Абрикос ч 1.

Плодовое дерево абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca) является частью рода слива, который относится к семейству розовые. На сегодняшний день учеными не установлено, откуда произошло данное растение. Так, часть из них полагает, что абрикос родом из Армении, при этом остальные ученые уверены, что он из района Тянь-Шань в Китае. В Европу такое дерево было завезено из Армении. Имеется версия, что в Грецию абрикос попал благодаря А. Македонскому, а оттуда он был переправлен в Италию. Но документальных подтверждений данной версии не существует. В 17 веке это плодовое дерево из Западной Европы попало на территорию России. При этом на Кавказ и Украину данное растение попало с Ближнего и Среднего Востока. На то, что данное растение персидского происхождения указывает то, что оно в те времена в Украине именовалось «жердель». В Росси такое дерево так же иногда именовали «жердель», также его называли «морель» и «желтосливник».

Абрикос представляет собой плодовое дерево, являющееся листопадным, его высота варьируется от 5 до 8 метров. Окрас коры буро-серый, на старых стволах она растрескивающаяся. Молодые глянцевые коричнево-красные стебли голые. Очереднорасположенные листовые пластины имеют черешки и яйцевидно-округлую форму, они оттянуты на верхушке и обладают мелкозубчатой кромкой (иногда удвоено-зубчатые). В длину листья достигают 9 сантиметров. Диаметр сидячих одиночных цветков от 2,5 до 3 сантиметров, они белые с прожилками розового цвета и располагаются на очень коротких цветоножках. Цветение начинается в марте либо апреле до появления листовых пластин. Такое плодовое дерево во время цветения выглядит очень эффектно, как и груша, вишня, яблоня либо черешня. Плод представляет собой оранжево-желтую сочную однокостянку эллиптической, округлой либо обратнояйцевидной формы, на поверхности имеется продольно расположенная бороздка. Толстостенная косточка является гладкой либо шероховатой и располагается внутри плода.

Такое дерево может прожить около 100 лет. После того как абрикосу исполнится 3 года, у него начинается плодоношение, его продолжительность равна 30–40 годам. Корневая система дерева проникает глубоко в грунт, благодаря чему растение обладает устойчивостью к засухе. Большинству сортов не страшно понижение температуры до минус 25 градусов. Самые морозоустойчивые сорта могут выдержать мороз не более минус 30 градусов. Такое плодовое дерево находится в родстве со сливой, рябиной, айвой, шиповником, грушей, персиком, иргой, аронией, мушмулой и яблоней.

Высаживать абрикос в открытую почву в северных широтах необходимо в начале весеннего периода, а точнее, во второй половине апреля, при этом нужно успеть до начала раскрытия почек. В южных широтах посадкой такого растения рекомендуется заняться в осеннее время в первые числа октября, при этом следует учесть, что до наступления зимнего периода саженец должен прижиться. В средних широтах абрикос высаживают в открытую почву и в весеннее и в осеннее время. Абрикос является очень тепло- и светолюбивым растением, поэтому для его посадки рекомендуется выбрать солнечный участок на возвышенности, обладающий надежной защитой от сильных порывов ветра, при этом холодный воздух должен обязательно стекать в более низкие места. Такое растение нельзя выращивать на кислом грунте, в связи с этим перед посадкой его нужно будет известковать. Лучше всего данное дерево растет на легком суглинке.

Для посадки яму нужно подготовить заранее и сделать это следует в осеннее время, независимо от того, когда именно вы собираетесь высаживать абрикос. Приблизительная величина котлована 0,8х0,8х0,8 метров, но на окончательный его размер влияет размер системы корней высаживаемого растения. Сначала нужно определить середину выкопанного котлована и вбить в нее колышек, который должен на 50 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. После этого на дне ямы делают дренажный слой и используют для этого щебень. Землю, вынутую из котлована во время его подготовки, нужно соединить с перегноем либо торфом в соотношении 2:1, также в нее нужно всыпать 2 килограмма древесной золы и полкилограмма суперфосфата. Полученную землесмесь надо тщательно смешать и засыпать в котлован таким образом, чтобы над поверхностью грунта получилась горка. Затем посадочную яму оставляют для осадки.

Опытные садоводы рекомендуют использовать для посадки годовалые саженцы абрикоса. Дело в том, что они сравнительно быстро укореняются, а их крона хорошо поддается формировке. Если вы хотите купить хороший сортовой саженец, то вам следует отправиться для этого в питомник либо специализированный магазин, который обладает хорошей репутацией, в противном случае высока вероятность того, что вы купите дичок. Если саженец относится к культурным сортам, то его однолетние ветви будут толстые и лишенные колючек, при этом у основания прививки должен иметься шипик. Внимательно осмотрите систему корней растеньица. Если саженец имеет пересохшие либо подмерзшие корни, то его лучше не покупать, так как он, скорее всего, не сможет укорениться.

С наступлением весеннего периода следует выкопать яму в подготовленном котловане, при этом ее величина должна быть равна размеру системы корней саженца. Осмотрите корни растения и вырежьте все травмированные, загнившие либо засохшие, а оставшиеся необходимо немного укоротить. Корневую систему надо на некоторое время погрузить в глиняную болтушку с добавлением коровяка, затем ее помещают в посадочную ямку. Саженец надо разместить таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью участка на 50–60 мм. Яму следует закопать почвосмесью, которую надо хорошо уплотнить. Посаженное растение нужно хорошо полить, так, под один куст выливают 20–30 литров воды. После того как вода полностью впитается в почву, корневая шейка растения должна оказаться на уровне поверхности участка. Только после этого растеньице надо будет подвязать к заранее установленному колышку.

Высаживать абрикос в открытый грунт осенью надо точно так же, как и в весеннее время. Подготовить котлован нужно за 14–20 дней до посадки. Глиняную болтушку в этом случае надо делать очень густой, потому что она должна оставаться на поверхности корней саженца, и толщина такого слоя должна быть равна 0,3 см. При посадке нескольких саженцев следует учесть, что взрослому дереву необходима площадь величиной не меньше 5 квадратных метров.

Весной до начала сокодвижения в абрикосах необходимо произвести формировочную и санитарную обрезку, при этом надо вырезать все травмированные, поврежденные морозом и болезнью ветви и стебли. Основание скелетных ветвей и штамб дерева следует окрасить раствором извести.

В весеннее время данное плодовое дерево нужно обязательно подкормить. Что лучше всего использовать для подкормки абрикоса? Первая подкормка растения весной, которая является и обработкой, проводится с использованием раствора мочевины. Данное средство способно уничтожить вредителей и возбудителей различных болезней, которые зимовали в коре либо в грунте приствольного круга, а еще оно является источником азота, который необходим абрикосу в весеннее время. Но такого рода обработку нужно успеть произвести до того, как набухнут почки на ветках абрикоса, в противном случае они могут сгореть.

В том случае, если растение по каким-то причинам садовод не успел опрыскать мочевиной вовремя, его нужно будет обработать в профилактических целях от заболеваний и вредителей раствором Искры-био, Здорового сада, Агравертина либо Акарина. При этом подкормка вносится в почву приствольного круга в сухом виде, на 1 растение берется 50 грамм аммиачной селитры и 70 грамм азотного удобрения. Во время второй подкормки весной в грунт нужно внести органику. Однако такую подкормку производят не чаще 1 раза в 2 года.

Если зимний период выдался малоснежным, а весной не было дождей, дерево надо хорошо полить.

В летнее время в период засухи абрикос надо полить. Если в мае он не был полит, то обязательно сделайте это в июне.

Летом начинают расти молодые плодовые ветви, в связи с этим потребуется произвести обязательную обрезку. В противном случае крона станет очень густой, что негативно отразится на созревании плодов, а также дерево начнет активно расти и станет настоящим исполином, с которого собрать урожай будет довольно затруднительно.

При необходимости обработайте растение против сезонных заболеваний и вредителей.

Именно в летнее время происходит сбор и переработка плодов абрикоса. Помните, что собранные незрелыми плоды не смогут дозреть, в связи с этим срывать их нужно своевременно. Сбор плодов начинают с нижних ветвей.

Когда все плоды будут собраны, дерево нужно будет хорошо полить, как правило, это время приходится на август. Данный полив будет последним за сезон, его еще именуют подзимним, поэтому грунт должен хорошо напитаться водой, чтобы растение смогло пережить зиму.

В осеннее время надо подготовить абрикос к зимнему периоду. Для этого первым делом надо произвести санитарную обрезку. Вырежьте все травмированные, а также высохшие и поврежденные болезнью ветви и стебли.

Когда закончится листопад, необходимо освободить поверхность участка от растительных остатков, также следует произвести перекопку грунта в приствольном круге. Еще в осеннее время надо произвести профилактическое опрыскивание штамба растения и поверхности приствольного круга, так как именно там укрываются на зиму вредители и болезнетворные микроорганизмы.

Абрикос может пострадать от различных вредителей и заболеваний, но чтобы этого не произошло, следует прибегнуть к своевременным профилактическим обработкам. Для этого дерево надо опрыскивать весной и осенью специально предназначенными для этого средствами. Первый раз обработать растение нужно ранней весной, пока почки еще не набухли, для этого используют раствор мочевины (на 1 ведро воды 0,7 литров вещества). Однако если вы не успели произвести обработку по спящим почкам, применять мочевину нельзя, ее следует заменить бордоской жидкостью, медным купоросом либо средствами, которые перечислены выше. Вместе с такой профилактической обработкой рекомендуется опрыскать растение раствором Экоберина либо Циркона, это сделает абрикос более устойчивым к болезням и неблагоприятным природным условиям.

Вторая обработка проводится до начала цветения, при этом температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов. Данная обработка направлена на уничтожение клещей, их личинки, как правило, зимуют в грунте, для этого используют Неорон либо коллоидную серу. От листоверток и долгоносиков можно избавиться при помощи Кинмикса либо Дециса. Когда растение отцветет, его в профилактических целях от монилиоза нужно обработать Ридомилом либо Оксихомом, при этом нужно все делать по инструкции.

Во время того, как на абрикосе будут расти плоды, его понадобиться обрабатывать коллоидной серой либо Хорусом, чтобы защитить от мучнистой росы и коккомикоза. Однако помните, что за 14 дней до сбора урожая следует прекратить любые обработки растения.

В осеннее время, когда закончится листопад, дерево можно вновь опрыскать раствором мочевины.

На протяжении всего периода вегетации абрикосу понадобится несколько подкормок. В весеннее время такому дереву необходим азот, при этом удобрение в основном вносят в почву. До наступления летнего периода подкормить азотом абрикос можно 2 либо 3 раза, а именно: ранней весной, до того как растение зацветет и по окончанию цветения. Для подкормки используют навозную жижу, селитру, мочевину либо куриный помет.

В летнее время растение подкармливают по листве. Подкармливать его в это время нужно удобрениями, содержащими азот, а еще растворами тех микроэлементов, в которых абрикос в данный период нуждается больше всего. С середины лета дерево прекращают подкармливать азотом, а вместо него используют для опрыскиваний фосфорно-калийные удобрения.

Когда все плоды будут собраны (в последние дни августа либо в сентябре), абрикосу устраивают подкормку минеральным удобрением, в котором содержится калий и фосфор. Оба этих элемента входят в состав древесной золы. Еще в это самое время в почву рекомендуется внести небольшое количество кальция в виде мела.

Обратите внимание на то, что подкармливать абрикос навозом можно лишь 1 раз в 2 либо года, при этом на 1 квадратный метр берется 4 килограмма органики. В почву также нужно вносить компост (на 1 квадратный метр от 5 до 6 килограмм), его следует смешать с минеральным удобрением. В состав куриного помета входит калий, азот и фосфор, его так же следует вносить в грунт (на 1 квадратный метр берется 0,3 килограмма), но не забудьте предварительно соединить его с компостом. Органикой абрикос подкармливают лишь 1 раз в 2 либо 3 года. При этом следует учесть, что деревья, выращиваемые под задернением, не нуждаются в органических удобрениях.

Удобрения, содержащие азот, способствуют тому, что побеги начинают расти медленнее, в результате этого уменьшается их зимоустойчивость. В связи с этим с середины летнего периода подкармливать растение азотом не рекомендуется. Во время трех весенних подкормок азотные удобрения берутся из расчета от 30 до 40 грамм на 1 квадратный метр.

Когда начинается созревание плодов, абрикос испытывает потребность в калии. Подкормку производят калийной солью (40%) несколько раз с интервалом в 4 недели. Удобрение следует заделывать в глубокие (глубина от 0,2 до 0,3 м) бороздки, которые нужно сделать по периметру приствольного круга, при этом на 1 квадратный метр берется от 40 до 60 грамм.

Во время роста, формировки и созревания плодов абрикоса ему необходим фосфор в виде суперфосфата. Такое удобрение следует внести грунт до того, как растение зацветет, а также по окончанию цветения из расчета 0,2 килограмма на 1 квадратный метр.

Подкормку по листве бором и марганцем устраивают в летнее время. К примеру, подкормить растение 2 либо 3 раза в течение сезона можно раствором, состоящим из 1 ведра воды и 1 большой ложки борной кислоты. После раскрытия листовых пластин абрикос надо опрыскать раствором сернокислого марганца (1%). Спустя 4–6 недель дерево нужно опрыскать повторно.

Абрикос обладает наиболее зимоустойчивой системой корней из всех косточковых растений, в связи с этим зима средних широт ему не страшна. Однако пока деревце молодое, его нужно укрывать на зимовку. Для этого у однолетних и двулетних саженцев надо обернуть лапником весь штамб, а сверху обвязать спанбондом либо лутрасилом. Затем следует очень высоко окучить нижнюю часть ствола. Укрытие нужно убрать в последние дни марта.

Абрикос нуждается в регулярной формирующей, омолаживающей и санитарной обрезке. Обрезают растение каждый год, и это является очень важным пунктом в уходе за растением.

От иных плодовых деревьев абрикос отличается тем, что у него не происходит сброса завязей. В связи с этим растение зачастую оказывается перегружено плодами, что приводит к травмированию его ветвей. В середине октября следует произвести обрезку абрикоса, в результате которой нужно сформировать крону, произвести регулировку баланса веток, плодов и листвы, а еще данная процедура производится с санитарной целью.

До того как раскроются листочки в самом начале весеннего периода, нужно произвести формирующую и санитарную обрезку, но при этом на улице должно быть тепло. Следует вырезать все травмированные и поврежденные морозом ветви и стебли. А еще необходимо подрезать ветви и проводник, чтобы сформировать крону.

1 раз в 3 года в летнее время в середине июня следует произвести обрезку в санитарных и омолаживающих целях, это способствует стимуляции прироста новых побегов на 0,3–0,5 м, а также закладке урожайных почек на вторичных побегах.

Уже спустя 12 месяцев после высадки саженца в открытую почву следует произвести его первую обрезку.

Плодоношение абрикоса происходит на плодовых ветвях, их же еще именуют шпорцы, плодушки, а также букетные ветки. Шпорцы остаются активными не дольше 3 лет, затем их следует заменить. В том случае, если обрезку растения не производить, то его плодоношение станет нерегулярным, оно будет давать плоды 1 раз в 2–3 года. Также следует помнить, что экземпляры с загущенной кроной более часто заболевают коккомикозом.

Формировка кроны данного дерева может быть различной. Так, традиционно ей придают форму шара, форму кипариса, а также существует форма пальметта и ее разновидность ― пальметта Верье. Последний вариант формировки кроны является лучшим по коэффициенту урожайности с 1 кубического метра пространства. Ниже будет подробно описано, как сформировать разряжено-ярусную крону, которая достаточно распространена среди деревьев, выращиваемых садоводами в средних широтах.

В первый год у саженца будет активно расти проводник. В первые осенние недели проводник высаженного прошлой осенью растения необходимо укоротить на ¼ часть. На будущий год садоводу предстоит заняться формировкой скелетных ветвей. Для этого надо будет выбрать 2 наиболее мощные ветки, которые останутся на дереве, их обрезают на ½ часть, при этом оставшиеся ветви следует вырезать на кольцо. Центральный проводник также нужно укоротить, и при этом он должен на 20–25 сантиметров быть длиннее скелетных веток. С ветвей нужно обрезать побеги, которые растут под острым углом.

Затем на последующие годы надо будет заложить еще от 3 до 5 скелетных ветвей, при этом следует на них начать формировку разветвления второго порядка, которое должно находиться на расстоянии 0,3–0,4 м друг от друга. Не следует допускать того, чтобы побеги, находящиеся в верхней части кроны, обгоняли в росте нижние. Ненужные стебли нужно вырезать. Когда будет заложена седьмая и последняя скелетная ветвь, с наступлением следующего весеннего периода нужно будет обрезать проводник вровень с ней, так как он больше не нужен. После того как крона будет сформирована полностью, вам останется лишь поддерживать ее форму, при этом не допускайте ее загущения. У сильноветвящихся сортов стебли следует укорачивать на 1/3, а у тех, что отличаются плохим ветвлением ― всего на ½ часть. Если дерево быстрорастущее, то его следует подвергнуть обрезке 3 раза за сезон, при этом сильные стебли надо укоротить на ½ часть, а слабые ― на ¼.

Дерево станет нуждаться в омолаживающих обрезках только после того, как его ежегодный прирост будет менее 0,4 м. Для этого надо произвести обрезку скелетных ветвей на трех- либо четырехлетнюю древесину, при этом срезы необходимо сделать на сильные ответвления, которые растут в правильном направлении.

Так как плодушки отмирают, то происходит постепенное оголение скелетных ветвей. Обрезка плодоносящего дерева способствует поддерживанию его активного роста, в этом случае, его ежегодные приросты будут не меньше 0,4–0,5 м. После уменьшения прироста до 0,3 м нужно произвести чеканку стеблей на двухлетнюю древесину. Также в весеннее время следует проредить крону. Для этого надо удалить ослабшие и начавшие сохнуть ветви, также следует заняться переводом скелетных и полускелетных веток на наружные и боковые ответвления, которые располагаются в свободном пространстве. За 1 раз следует прорезать 2–4 лопасти-проема, при этом точное их количество зависит от густоты и величины кроны растения.

Если абрикос выращивается в регионе с теплым климатом, то ему понадобится обрезка и в летнее время. Нужно будет стебли, длина которых от 0,3 до 0,4 м, обрезать на половину. Обрезка в летнее время увеличивает обильность прироста еще до окончания текущего года. До конца вегетационного периода растение успевает полностью восстановить листья, а также на побегах второй волны происходит закладка генеративных почек. Но для того чтобы обрезанный летом абрикос смог полностью восстановиться, ему понадобится достаточное количество влаги и питательных веществ. В том случае, если полив растения в летнее время будет нерегулярным, то от обрезки лучше отказаться.

В осеннее время абрикос обрезают для того, чтобы подготовить его к зимовке. С молодых растений нужно обрезать ослабленные, высохшие и поврежденные болезнью ветви, при этом надо произвести зачистку и обработку садовым варом всех трещинок и ран. Также следует вырезать все ветки направленные внутрь, это будет способствовать осветлению кроны. Для того чтобы избежать перегрузки в период плодоношения и оголения веток, надо произвести обрезку крепких побегов на двух- либо трехлетнюю древесину.

Укорачивание ветвей на зрелых растениях проводят с использованием ответвления следующего порядка. Обрезку ветвей в оголенной части производить не следует. Если крона сильно загущена, то начать прореживание следует с полускелетных (переферийных) ветвей. Для начала нужно вырезать все травмированные, затеняющиеся и мешающиеся друг другу ветви, затем при необходимости нужно укоротить на нижнее ответвление от 15 до 20 процентов здоровых веток. Затем с плодоносной обрастающей древесины нужно удалить все высохшие, травмированные и поврежденные болезнью ветки.

Если это очень надо, то производят вырезку скелетных ветвей первого порядка.