Ель ч 1.

Дерево ель (Picea) является представителем семейства Сосновые. Данный род объединяет примерно 40 видов. Латинское название этого растения произошло от слова «pix», которое переводится как «смола». А русское название этого рода происходит от слова, относящегося к праславянскому языку, оно обладает тем же самым значением, что и «pix». Самый распространенный вид данного рода ― ель обыкновенная (европейская). В западной части Швеции в национальном парке Фулуфьеллет произрастает ель, относящаяся к данному виду, ей насчитывается больше 9550 лет. Она является наиболее старым древесным организмом на планете Земля. Наверное, всем известно, что данное дерево считается главным символом Нового года и Рождества.

Ель является вечнозеленым однодомным деревом, которое отличается своей стройностью. В высоту оно может достигать 40 и больше метров. На протяжении первых 10–15 лет система корней у такого растения стержневая. Потом наблюдается отмирание главного корня, а дерево продолжает жить за счет корней, которые являются поверхностными и размещаются в радиусе от 15 до 20 метров от ствола. Из-за поверхностной системы корней ель относится к неветроустойчивым, а точнее, к ветровальным деревьям. Крона обладает конусовидной либо пирамидальной формой. Мутовчатые ветви горизонтально-распростертые либо поникающие. На протяжении нескольких первых лет у растения не наблюдается роста боковых побегов. Кора окрашена в серый цвет, от ствола она отслаивается тоненькими пластинками. У данной культуры хвоя игловидная. Коротенькие жесткие острые иголки, как правило, четырехгранные, но встречаются и плоские. Они размещаются спирально, в некоторых случаях двурядно, при этом срок жизни одной иглы около 6 лет, а иногда и дольше. Ежегодно растение утрачивает до 1/7 части хвои.

Данные деревья являются голосемянными. Мужские стробилы представлены маленькими сережками, растущими из пазух, располагающихся на кончиках прошлогодних веток, начало выделения пыльцы приходится на май. Женские стробилы так же размещаются на кончиках веток, опыляются они при помощи ветра, после чего наблюдается их разрастание и повисание. Опадение деревянистых либо кожистых шишек заостренной продолговато-цилиндрической формы наблюдается после вызревания семян. В состав шишки входит ось, а на ней размещаются семенные и кроющие чешуи. В октябре семена полностью созревают, после чего шишки открываются, и они высыпаются, разносимые ветром в разные стороны. Семена остаются всхожими на протяжении 8–10 лет. Плодоношение подобных деревьев может начаться в возрасте 10–60 лет, это зависит от условий произрастания. Средняя продолжительность жизни ели 250–300 лет, но достаточно часто встречаются экземпляры, возраст которых большее 500 лет.

Хвойные растения отличаются нетребовательностью в уходе и неприхотливостью к условиям выращивания, а также обладают высокой декоративностью. В результате этого в последние годы такие деревья стали культивировать на приусадебных участках повсеместно. Посадка ели достаточно сложный процесс, особенно если это крупномер. Приобретать рекомендуется саженцы с закрытой системой корней. Дело в том, что такое растение крайне негативно реагирует на пересушку корней, если они окажутся оголенными на воздухе, то уже через 15–20 мин. погибнут. Специалисты советуют покупать саженцы в питомниках либо в садовых центрах, обладающих хорошей репутацией, а сезонные базары для этого подходят очень плохо. Выбирая саженец, его следует хорошенько осмотреть. Обратите внимание на хвою, она должна быть глянцевой, насыщенного окраса и без высохших иголок, при этом выпирать из контейнера корневая система не должна. Метровой высоты саженец готовый к высадке в открытый грунт должен иметь земляной ком, в поперечнике достигающий не меньше полуметра.

Высадку саженца в открытую почву рекомендуется проводить во второй половине апреля, это также можно сделать в последние дни августа либо первые ― сентября, дело в том, что в это время наблюдается интенсивный рост системы корней ели, и потому после высадки она приживается намного быстрее и легче. Высадку саженца, высота которого превышает 3 метра, специалисты советуют проводить в ноябре –марте, при этом земляной ком обязательно должен быть замороженным. Для посадки декоративной ели, обладающей небольшой величиной, можно выбрать участок, располагающийся неподалеку от дома. Если же елка является крупномером, то ее поверхностная система корней будет вбирать в себя большое количество влаги и питательных веществ, от чего будут страдать культуры, растущие по соседству. Поэтому для высадки крупномера рекомендуется выбрать место, расположенное за пределами приусадебного участка, в противном случае надо будет каждый год производить подрезку его корней. Формам с цветной хвоей, а также декоративным елям необходимо выбрать для посадки хорошо освещенный участок, так как в затенении их декоративные качества будут утрачены. Также следует учесть, что крупные деревья, выращиваемые на солнечном участке, имеют равномерно сформированную крону.

Глубина посадочного котлована должна быть от 0,5 до 0,7 м. Нижний диаметр ямы должен быть равен 0,3–0,5 м, а верхний ― 0,4–0,6 м. Если для посадки был выбран участок с высоким залеганием грунтовых вод либо с тяжелой почвой, то на дне ямы надо будет сделать дренажный слой толщиной от 15 до 20 сантиметров, для этого можно использовать битый кирпич либо щебень, который пересыпают песком.

Прежде чем приступить к посадке, нужно подготовить землесмесь для заполнения ямы. Для этого надо соединить дерновую и лиственную землю с песком, перегноем, торфом, а еще с ¾ ст. Нитроаммофоски. Будет очень хорошо, если листовую землю заменить на лесную. За 2–3 ч до высадки систему корней саженца погружают в воду, не доставая при этом ее из контейнера. Дренажный слой в котловане нужно засыпать почвосмесью. Затем растеньице надо аккуратно извлечь из емкости, при этом постарайтесь не разрушить ком земли, после чего его опускают в посадочный котлован. Если же ком земли разрушится, то следует ускориться, так как у вас останется лишь треть часа, чтобы завершить посадку. Саженец в котловане необходимо установить строго вертикально, после чего нужно засыпать его почвосмесью, при этом сильно утрамбовывать ее не нужно. Следует учесть, что после посадки корневая шейка растения должна оказаться на одном уровне с поверхностью участка. Вокруг высаженного деревца необходимо соорудить отвал из земли, после чего в приствольный круг надо вылить от 1 до 2 ведер воды. После того как жидкость полностью впитается в почву, поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (торфом). Если саженцы крупных сортов, то при посадке меж ними следует соблюдать дистанцию не меньше 200–300 см.

Взрослые ели отличаются сравнительно высокой засухоустойчивостью, они способны выдержать полмесяца без полива. Но следует учесть, что миниатюрные и карликовые сорта, а еще молоденькие деревца и саженцы, тем более высаженные в зимнее время, нуждаются в более частом поливе. Деревья, высаженные в зимнее время, на протяжении всего первого сезона надо поливать регулярно 1 раз в 7 дней, при этом каждый раз в приствольный круг нужно выливать не меньше 12 литров воды. Поливать ель надо аккуратно, потому что вода не должна попадать на хвою. Чтобы предотвратить появление гнили на поверхностной системе корней, а также не допустить стремительного испарения влаги из грунта, поверхность приствольного круга надо засыпать шестисантиметровым слоем мульчи (хвоей, стружками деревьев хвойных пород, корой либо опилками). Вокруг ели еще можно поместить декоративные камни либо насыпать керамзит. Если же почва не будет замульчирована, то понадобится систематическое рыхление ее поверхности на семисантиметровую глубину, а также потребуются регулярные прополки.

Такое дерево необходимо систематически подкармливать. При этом нужно учесть, что если в год посадки в посадочную яму были внесены все необходимые удобрения, то в течение первого сезона подкормки саженцу не нужны. В следующие сезоны 1 раз в год в приствольный круг нужно вносить комплексное удобрение для хвойных растений. Саженцы после посадки, а также пересаженные деревца первое время необходимо поливать водой, смешанной со средствами, стимулирующими рост (Гетероауксином, Эпином либо Гербамином), а хвою нужно обрабатывать Ферравитом. Взрослые экземпляры подкармливать не надо.

Санитарную обрезку ели следует проводить лишь при необходимости, для этого обрезают сухие и больные ветки. Следует помнить, что сильная обрезка может привести к гибели дерева. Однако ель колючая нуждается в формирующей обрезке, как и сирень, из дерева, к примеру, можно сформировать кипарис.

После высадки в течение первых пятнадцати лет дерево отличается крайне медленным ростом, в связи с этим, чтобы быстро озеленить участок, на него нужно высадить уже взрослую ель. В некоторых случаях пересаживают деревья, в высоту достигающие 15 метров, и они вполне успешно приживаются. Пересадку подобных крупномеров рекомендуется проводить в первые зимние недели, грунт должен быть уже промерзшим, но температура воздуха не должна быть ниже минус 8–12 градусов. Пересадку можно провести и в последние зимние недели, при этом грунт должен быть еще мерзлым. Дело в том, что в подобных условиях почва хорошо удерживается на корневой системе, и поэтому она практически не травмируются.

Подготовкой дерева к пересадке следует заняться заблаговременно. Для этого в весеннее время по проекции периметра кроны необходимо выкопать траншею, ширина которой должна быть от 0,2 до 0,3 м, а глубина 1 м, при этом корни следует осторожно обрезать, воспользовавшись для этого лопатой. Траншею нужно заполнить торфом либо перегноем при этом в нее надо всыпать удобрение, чтобы стимулировать рост корней. Затем траншею нужно обильно полить. На протяжении летнего периода надо несколько раз полить субстрат в траншеи, тем более если наблюдается засушливый период. С наступлением осеннего периода в данной подушке появится большое количество тоненьких корешков. Котлован с отвесными стенами следует подготовить в осеннее время, его глубина должна быть 100 см, при этом в поперечнике он должен быть на 100 см больше, чем диаметр кроны. Заранее подготовленную для заполнения ямы землесмесь на хранение убирают в подвал, потому что она не должна замерзнуть. Еще нужно запасти подстилку из-под елки, песок и высохшую листву.

Если высота дерева не превышает 200 см, то выкопать его можно своими руками, для этого его обкапывают по радиусу траншеи, все оставшиеся корни надо перерубить. У елки в таком возрасте корни уходят на глубину 0,6 м. Поэтому подкопать растение нужно именно на такую глубину. Возьмите мешковину и подложите ее под корни, еще ею нужно обмотать земляной ком. После этого деревце извлекают из почвы и доставляют к новой посадочной яме. Если пересаживаемое дерево выше 200 см, то тогда надо использовать корчеватель, он способен удерживать корневую систему вместе с земляным комом а также крону, при этом не травмируя их. На дно котлована следует уложить дренажный слой, лесную подстилку, а затем слой сухих листьев. Только после этого дерево помещают в посадочную яму, при этом его корневая шейка должна на 50–70 мм возвышаться над поверхностью участка. Также следует обратить внимание, что во время установки дерева, в яме должна быть обязательно сохранена его ориентация в направлении «юг-север». Оставшиеся пустоты в котловане нужно заполнить подготовленной землесмесью, при этом ее надо лишь немного утрамбовать. Затем берется несколько мощных кольев и вбивается в грунт по периметру посадочной ямы, при этом расстояние меж ними должно быть одинаковым. Затем к этим кольям привязывают дерево на растяжках, это позволит пересаженному растению не упасть от порывов ветра. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем торфа, облетевших листьев, перегноя либо лапника. После того как грунт в котловане осядет, корневая шейка ели должна находится на одном уровне с поверхностью участка.

Хвойные культуры отличаются тем, что обладают очень слабой устойчивостью к заболеваниям и вредным насекомым. Ниже будет дано описание тех болезней и вредителей, которые беспокоят ель чаще всего.

Ржавчина хвои ― эта грибковая болезнь. У зараженного дерева в первые летние недели на иголках появляется большое количество пузырьков цилиндрической формы, которые в поперечнике достигают 20–30 мм, в них находятся споры. После того как споры созреют, оболочка пузырька лопается, и происходит их рассеивание и оседание на поверхности находящихся рядом растений. Наибольшую опасность данная болезнь представляет молоденьким елкам, потому что из-за нее хвоя начинает отмирать раньше времени. Чтобы вылечить растение, а также не допустить его заражение, в первые дни июня его опрыскивают раствором бордоской смеси (1%) либо иным фунгицидным препаратом схожего действия. Всю облетевшую хвою необходимо систематически собирать и уничтожать. Не забывайте также своевременно удалять с участка сорную траву. Еще такое дерево может заболеть ржавчиной шишек. Пораженные шишки надо убрать с растения сразу же после их обнаружения. Борются с такой болезнью точно так же, как и с ржавчиной хвои.

Шютте ели обыкновенное ― данное заболевание проявляется в весеннее время. У пораженных экземпляров на прошлогодних побегах наблюдается изменения окраса хвои на бурый, а также ее отмирание. Но пораженная хвоя не осыпается, а держится на ветвях до наступления следующего весеннего периода. В это время на изнаночной поверхности иголок образуются апотеции грибка, которые выглядят как выпуклые глянцевые образования черного окраса. У пораженных экземпляров наблюдается отставание в росте, а некоторые из них вовсе погибают. Как только будут замечены первые симптомы болезни, надо сразу срезать все зараженные ветки и опрыскать дерево раствором фунгицидного препарата. Чтобы вылечить ель, ее надо будет обработать 3 либо 4 раза.

Шютте бурое ― данная болезнь поражает молодые деревья. Хвоя на них окрашивается в коричнево-бурый цвет и засыхает, однако она не осыпается, а еще длительное время продолжает держаться на ветвях. Все зараженные ветки следует удалить, а дерево опрыскать фунгицидным препаратом.

Шютте ели снежное ― симптомы такой болезни проявляются в осеннее время. На поверхности хвои образуются пятнышки буро-красного окраса, а на них в весеннее время появляется белый налет. По мере развития болезни налет становится темным, а на его поверхности появляются плодовые тела грибка черного окраса. Со временем происходит побурение, засыхание и отмирание хвои. Все зараженные ветви следует срезать и уничтожить. Чтобы вылечить больную ель, ее необходимо несколько раз опрыскать раствором фунгицидного препарата.

Корневая губка ― эта болезнь распространена достаточно широко, при этом она поражает и хвойные, и лиственные деревья, и приводит к загниванию корневой системы. Появление плодовых тел грибка наблюдается у корневой шейки, в пустотах, находящихся под корнями, а также на их нижней поверхности, а бывает, что они располагаются и на подстилке около растения. Такие кожистые образования могут различаться по величине и форме, поверхность у них окрашена в коричневый либо бурый цвет, при этом внутри они желтоватые либо белые. Их текстура схожа с мягкой пробкой. У больного растения надо вырезать все очаги распространения болезни, при этом пораженные места нуждаются в обработке раствором фунгицида.

Паутинный клещ ― данное паукообразное представляет наибольшую опасность для елки. В знойное и засушливое время этот вредитель проявляет наибольшую активность. Клещ высасывает из дерева клеточный сок. О том, что на растении поселился данный вредитель, можно понять по наличию паутины и по множеству маленьких точек на поверхности хвои. Если клещей очень много, то дерево начинает желтеть, а иголки, на которых находятся подобные паукообразные, окрашиваются в более светлый, почти белый цвет. В засушливую и знойную пору в целях профилактики в вечернее время необходимо опрыскивать хвою ели. Больное растение обрабатывают акарицидами, например: Флумайтом, Борнео, Аполло либо Флоромайтом. Также справиться с этой проблемой помогут и инсектоакарициды, к примеру: Агравертин, Оберон, Актеллик либо Акарин. Чтобы уничтожить всех клещей, потребуется несколько опрыскиваний.

Обыкновенные еловые пилильщики ― длина этих небольших насекомых не превышает 0,6 см, они обладают желтым либо темным окрасом. Чаще всего они поселяются на молоденьких елях, однако их массовое размножение наблюдается на елках, возраст которых в пределах 10–30 лет. У пораженных деревьев наблюдается замедление роста, оголение кончиков стеблей, из-за этого их крона начинает закругляться. Хвоя на елях, на которых поселился данный вредитель, окрашивается в буро-красный цвет, при этом она не осыпается, а продолжительное время держится на ветвях. В профилактических целях нужно производить перекопку грунта в приствольном круге, уничтожая гнезда пилильщика. При сильном заражении личинки младших возрастов необходимо опрыскать раствором инсектицидных препаратов, например: Актелликом, БИ-58, Децисом и Фьюри.

Еловый короед ― также довольно опасный вредитель. Он проделывает в коре дерева множество ходов, и если таких вредных насекомых на ели будет очень много, то она может погибнуть. Для декоративных форм ели данный вредитель представляет наибольшую опасность. Наиболее эффективными средствами в борьбе с такими вредными насекомыми являются Клипер, Бифентрин, Крона-Антип и БИ-58. Но следует быть готовым к тому, что борьба с короедами будет длительной и трудной.

Еловая листовертка-иглоед ― эта коричневая бабочка обладает размахом крыльев 1,3–1,4 см. Вред данной культуре наносят гусеницы этой бабочки, они окрашены в бледный коричневато-желтый цвет, а по спине у них проходит пара темных полосок. Понять, что на растении поселилась листовертка-иглоед достаточно просто, так, на стеблях появляются скопления хвои ржавого окраса, при этом она соединена между собой достаточно редкими нежными волокнами. Данные вредители минируют иголки растения, проделывая в их основании отверстия круглой формы. Если пораженные участки небольшие, то их нужно вырезать и уничтожить, а ель после этого опрыскивают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка ― этот вредитель обладает защитным гладким глянцевым панцирем коричневого окраса, в связи с этим обработка пораженного дерева инсектицидами будет неэффективной. Под своим щитком такой вредитель устраивает яйцекладку, в которой насчитывается около 3 тысяч яиц, из них в июле появляются личинки светло-розового цвета. Питаются они соком данного растения. Из-за личинок наблюдается искривление и отмирание кончиков стеблей, длина хвои уменьшается, она становится бурой и осыпается. Рост пораженной ели становится очень медленным. Помимо этого в результате жизнедеятельности такого вредителя на поверхности дерева остается медвяная роса, на которой поселяются грибки. Особую опасность ложнощитовки представляют для елок, выращиваемых на сухих почвах либо в затененном месте. В целях профилактики рекомендуется соблюдать правила агротехники данной культуры, а также регулярно проводить профилактические опрыскивания молоденьких елей инсектицидными препаратами, тем более в период появления личинок из яиц.

Также данное растение может заболеть серой плесенью, а еще на нем могут поселиться усачи, елово-пихтовые хермесы и тли. Следует помнить, что наиболее часто атакам вредных насекомых подвергаются те деревья, которые очень слабы либо плохо развиваются, как правило, это происходит из-за того, что за растениями неправильно ухаживают либо их растят в ненадлежащих условиях. Еще такие экземпляры очень часто болеют. Если ель крепкая и здоровая, то болезни и вредители, как правило, обходят ее стороной.

Специалисты могут размножить ель, привив черенок декоративного сорта на подвой иного хвойного дерева, которое обладает высокой зимостойкостью. Но у садоводов-любителей наибольшей популярностью пользуется генеративный (семенной) способ размножения, а еще черенкование.

Процесс выращивания ели из семени довольно длительный и трудозатратный. Однако если время для садовода не главное, и возможные трудности его не страшат, то у него есть все шансы вырастить елку из семени.

Высевают лишь свежесобранные семена. Их следует вытащить из зрелой шишки, которая не успела раскрыться, но перед этим ее следует подсушить. Перед высевом семена следует подвергнуть стратификации. Для этого их смешивают с сухим песком либо со смесью песка с торфом, а потом убирают на полку холодильника, где они пробудут 1–1,5 месяца при температуре 2–3 градуса. Высев семян проводят в последние зимние либо первые весенние недели. Посевы нуждаются в обильном поливе, при этом емкости ставят в хорошо освещенное и теплое место. После того как появятся сеянцы, полив следует сделать более умеренным. Рассаду пересаживают в открытую почву на второй год, при этом их высадку рекомендуется производить сразу на постоянное место.

Саженцы такого растения отличаются крайне медленным ростом, и помимо заболеваний и вредителей им могут нанести вред прямые солнечные лучи, дождь и сильные порывы ветра.

Укоренять черенки рекомендуется в весеннее время, при этом нужно успеть до начала набухания почек на деревьях. При заготовке черенков секатором надо срезать стебли, в длину достигающие 60–100 мм, при этом на них должны остаться веточки второго порядка. Нижний срез черенка на 2 мин. надо погрузить в раствор средства, стимулирующего рост растения, затем производят его высадку под углом в 20–30 градусов. Для высадки черенков используют слой почвосмеси, в состав которой входит торф и песок (1:3) либо мелкий перлит и песок (1:3), поверх этого субстрата укладывается пятисантиметровый дренажный слой, который сверху засыпается слоем дерновой земли толщиной около 10 сантиметров. После высадки черенки нужно увлажнить из мелкодисперсного пульверизатора, затем емкость сверху надо накрыть прозрачным колпаком, сделанным из пленки, что позволит поддерживать необходимый уровень влажности воздуха. Черенки следует высаживать на расстоянии не меньше 50 мм друг от друга, при этом дистанция от поверхности пленки до верхушек черенков не должна быть меньше 25–30 сантиметров. В дальнейшем черенкам понадобятся достаточно частые и систематические опрыскивания, при этом увлажнять рекомендуется не растеньица, а пленку. Опрыскивать черенки в вечернее время нельзя. Еще нужно учесть, что температура воздуха в мини-теплице не должна быть выше 25 градусов, в противном случае черенки могут сгореть. Избежать это помогут маленькие отверстия, проделанные в пленке для вентиляции.

Когда у растеньиц сформируется собственная система корней, их пересаживают на доращивание. В открытую почву их можно будет пересадить спустя 1 год.